Untuk ke Tecolutla, dengan jalan darat No. 129 anda harus menempuh jarak sekitar 500 km, melintasi negeri Hidalgo dan Puebla, sebelum sampai ke Poza Rica di mana anda mengambil jalan memutar ke Papantla atau pergi ke utara, jika anda lebih suka pergi ke Tuxpan.
Kali ini kami meninggalkan Mexico City pada waktu subuh kerana kami ingin ke pantai pada waktu makan tengah hari.
Pemandangan yang indah, penuh dengan konifer, dapat dinikmati sepanjang perjalanan, yang disyorkan pada waktu siang kerana kabut terkenal di bahagian antara Acaxochitlán dan Huauchinango, di mana terdapat juga gerai-gerai desa yang menjual minuman keras dan makanan buah-buahan serantau. Ngomong-ngomong, di puncak empangan Necaxa, di tepi bandar San Miguel, beberapa tempat penginapan dan restoran patut dihentikan untuk meregangkan kaki dan menikmati pemandangan yang mengagumkan.
Tetapi, kerana destinasi kita adalah yang lain, kita terus menyusuri jalan berliku, tenggelam dalam kabut dan sudah turun, setelah melewati Xicotepec, ladang pisang yang luas diperhatikan. Tidak lama kemudian, kami menjumpai penjual pisang goreng, manis atau masin yang biasa, yang memuaskan selera makan kami dengan rasa pelik mereka.
Memasuki Papantla, yang terletak 43 km sebelah barat Tecolutla, dan yang didirikan oleh Totonac sekitar abad ke-12, tanda menunjukkan bahawa hanya lima km jauhnya adalah lokasi arkeologi El Tajín, dan walaupun itu tidak termasuk dalam rancangan kami Ini terlalu menggoda, jadi kami mengubah arah untuk mengenal kota pra-Hispanik ini yang ditemukan secara kebetulan pada tahun 1785 ketika seorang pegawai Sepanyol sedang mencari tanaman tembakau rahsia.
DALAM KEJOHANAN ALLAH YANG BERGAYA
Setibanya di alun-alun akses yang luas ke laman web ini, dikelilingi oleh premis komersial yang penuh dengan kraf dan pakaian tradisional dari kawasan itu, pertunjukan Voladores de Papantla bermula, salah satu upacara paling terkenal di Mesoamerika, yang simbolisme sekularnya dikaitkan dengan pemujaan solar dan kesuburan bumi. Mereka yang melihat upacara ini untuk pertama kalinya kagum dengan keberanian para penari ketika mereka naik ke puncak batang yang sangat tinggi dan diikat dengan tali di pinggang mereka turun 13 bulatan, meniru helang dalam penerbangan, sehingga mereka menyentuh tanah dengan kaki mereka.
Setelah menikmati pengalaman mengejutkan itu, dan untuk menyesuaikan diri dengan susun atur tempat, kami memasuki Muzium di mana model didaktik berfungsi sebagai panduan awal. Mereka menjelaskan bahawa seni bina kota pesisir ini, yang berasal dari Totonac, dicirikan oleh gabungan tiga elemen yang berterusan, lereng, lubang ceruk dan sudut yang diterbangkan, selain fret yang dilangkah. Juga, mereka menekankan pentingnya Ball Game, sebuah sukan ritual, kerana 17 ladang telah dikesan di sana.
Kami kehilangan waktu ketika berjalan di antara bangunan-bangunan aneh yang tersebar di kawasan seluas 1.5 km2, dahulunya dihuni oleh kuil, altar atau istana, dan tentu saja, kita terpesona dengan Piramid Niches yang asli, dengan 365 rongga tanpa keraguan merujuk kepada tahun suria dan pelbagai sudut, sangat berbeza dengan monumen pra-Hispanik yang lain. Lawatan kami berakhir hanya apabila mereka memberitahu mengenai penutupan tempat yang akan datang, yang dipenuhi dengan aroma vanila, yang barnya dijual kepada pelancong.
MENUJU PANTAI
Ia hampir gelap ketika kita memasuki Gutiérrez Zamora, selari dengan muara Sungai Tecolutla, menuju bandar pelancongan dengan nama ini. Di Hotel Playa "Juan el Pescador" pemiliknya, Juan Ramón Vargas, presiden Persatuan Hotel dan Motel, menanti kami dari tengah hari, pencinta tempat asalnya yang setia dan panduan hebat untuk menjelajahi tarikan-tarikan di kawasan ini, lebih banyak lagi di luar pantai atau restoran yang tidak terkira banyaknya dengan hidangan lazat, berdasarkan buah-buahan laut.
Tepatnya, tidak ada yang lebih baik untuk menenangkan kekejaman pada waktu itu daripada memuaskan selera dengan koktel udang yang enak dan isi ikan dengan sos bawang putih, disertai dengan sayur-sayuran, setelah duduk di bilik kami yang menghadap ke laut. Kemudian, kita berjalan-jalan melalui jalan-jalan yang tenang di bandar ini yang dengan kira-kira 8,500 penduduk, pada musim yang tinggi mengasimilasikan hampir tiga kali ganda jumlah pelancong, yang kebanyakannya adalah warga negara dan dari negeri yang sama, dan juga dari kawasan jiran lain, seperti Hidalgo, Puebla atau Tamaulipas.
Setiap tahun, di samping itu, mereka mengadakan dua kejohanan memancing sukan utama di negara ini, iaitu Sábalo dan Róbalo, yang melibatkan sebahagian besar penduduk Tecolutla dan Gutiérrez Zamora, kerana nelayan mereka dengan kapal mereka bergerak kepada para peserta dan berfungsi sebagai pemandu terbaik, sementara 1.500 biliknya dipenuhi, diedarkan di sekitar 125 hotel, kebanyakan dari mereka adalah pemilik tempatan, dan lebih dari seratus restoran, hanya ada di kawasan pantai. Begitu juga, mereka memberitahu kita tentang satu lagi peristiwa tahunan yang sangat relevan bagi penduduk ini, iaitu Festival Kelapa, di mana kelapa terbesar di dunia disiapkan, kerana hanya tahun lalu mereka memproses enam ribu kelapa dan dua tan gula, antara bahan-bahan lain. Tanpa keraguan, setiap perayaan memberikan alasan yang baik untuk kembali ke perkampungan nelayan ini.
PARADISI PERKARA
Salah satu daya tarikan Tecolutla adalah pantai dengan akses awam, kerana terdapat sekitar 15 km pantai yang menghadap ke laut terbuka, biasanya dengan gelombang lembut dan hangat, kecuali ketika serangan utara. Tetapi, kejutan besar bagi pengembara adalah muara Sungai Tecolutla, yang, walaupun pada waktu subuh, kami bersiap-siap untuk melakukan perjalanan di kapal tuan rumah kami "Pataritos". Ngomong-ngomong, nama kapal yang bagus adalah kerana pilihan anak-anak tertua, yang menamakannya ketika dia baru mula bercakap.
Terdapat tiga muara yang paling kerap dikunjungi, El Silencio, dengan jarak lima km yang dapat dilalui, subur di hutan bakau dan keindahan yang mustahil diluahkan dengan kata-kata. Tidak sia-sia nama air belakang itu, kerana ketika mesin dimatikan, bunyi serangga atau embun yang samar-samar yang jatuh perlahan dari atas semak dapat didengar. Selanjutnya, kami pergi ke Estero de la Cruz, sejauh 25 km yang jernih, di mana ular sering dipancing, sementara muara Naranjo, yang terbesar, dengan jarak sekitar 40 km, melintasi peternakan lembu dan kebun jeruk. Ini adalah pemandangan bucolic, sangat sesuai untuk memerhatikan burung, kita melihat ibis, cormorant, burung beo, parkit, ikan merah, helang, helang, bangau atau itik dari pelbagai spesies. Sebenarnya, berjalan melalui muara mendorong interaksi penuh dengan alam semula jadi, dapat menenangkan pada satu pagi semua tekanan yang dibawa dari ibu kota yang hebat.
Dalam perjalanan kembali, Juan Ramón membawa kami ke tempat Fernando Manzano, yang lebih dikenal oleh orang-orang sebangsanya sebagai "Papa Tortuga", yang, sebagai ketua kumpulan lingkungan Vida Milenaria, telah bertahun-tahun bertempur dalam pertempuran kuat dalam melindungi penyu laut, dari mana dia membantu untuk menghasilkan semula dan melepaskan setiap tahun antara lima hingga enam ribu anak penetasan dari telur tempatan berkat pengalaman mereka yang luas, dengan sokongan banyak sukarelawan dan keluarga mereka, dalam perjalanan panjang di sepanjang pantai sekitarnya. Dan sebelum berangkat ke Costa Smeralda, kami mengunjungi kilang pemprosesan vanila di Gutiérrez Zamora, milik keluarga Gaya sejak tahun 1873, di mana mereka menjelaskan semua langkah yang diperlukan untuk mendapatkan ekstrak atau minuman keras dari buah aromatik ini.
JALAN KE PUERTO JAROCHO
Costa Esmeralda yang disebut membentang di sepanjang jalan raya menuju bandar Veracruz, laluan mewah dengan hotel kecil, banglo, perkhemahan dan restoran. Kami berhenti sebentar di Iztirinchá, salah satu pantai yang paling disyorkan, tidak lama sebelum Barra de Palmas, di mana anda boleh berlatih memancing dan berehat dengan selesa. Dari sana jalan menuju ke pesisir, menuju Santa Ana, di mana kami menjumpai beberapa tempat penginapan dan pengumpan sederhana, walaupun di Palma Sola dan Cardel di mana kami menjumpai lagi pelbagai jenis penginapan. Di sana kami memuat bahan bakar dan jalan raya empat lorong yang menuju ke pelabuhan bermula, walaupun mereka yang ingin bermalam di pantai yang tenang dapat mengambil jalan memutar ke Boca Andrea atau Chachalacas, salah satu yang paling terkenal dengan bukit pasirnya yang sangat besar.
KOPI YANG KUAT ...
Sebaik sahaja memasuki bandar, kami pergi ke kafe tradisional La Parroquia untuk menikmati kopi yang enak, sangat kuat, di teresnya yang menghadap ke jalan pejalan kaki yang luas. Kami berada di tengah-tengah yang paling penting di negara Veracruz, salah satu yang terkaya di negara ini, penuh dengan industri minyak, tekstil dan bir, kilang gula, tanah pertanian dan penternakan yang produktif, berkembang pesat pada zaman penjajahan ketika Armada kaya Sepanyol baru meninggalkan pelabuhannya yang sedang menuju ke teluk Havana, dengan kapal-kapal yang penuh dengan emas, perak dan semua jenis produk yang diinginkan oleh mahkota Sepanyol.
Alexander de Humbolft menggambarkan kota ini dalam Esei Politiknya mengenai Kerajaan Sepanyol Baru sebagai "indah dan dibina dengan kerap." Dan pada waktu itu dianggap "pintu gerbang utama Mexico", di mana seluruh kekayaan tanah luas ini mengalir ke Eropah, kerana satu-satunya pelabuhan di Teluk yang memungkinkan akses mudah ke kawasan pedalamannya. Keberanian sekular itu dipelihara di pusat bersejarahnya, di mana nota putra jarocho bercampur pada waktu senja dengan catatan danzón angkat, di portal yang penuh dengan penduduk tempatan dan pelancong, yang malamnya tidak ada habisnya. Pada waktu subuh, kami menikmati jalan setapak yang menakjubkan di hadapan hotel di Boca del Río, dan sebelum meneruskan perjalanan ke selatan, kami mengunjungi Akuarium, yang pasti merupakan salah satu yang terbaik di dunia, dengan banyak spesies laut. Ini adalah laman web penting bagi setiap pelancong yang gemar dengan alam semula jadi.
MENUJU ALVARADO
Kami mengambil jalan lebih jauh ke selatan. Kami melihat Laguna Mandinga, yang restoran pinggir sungai masih ditutup dan kami terus ke Antón Lizardo, yang mengekalkan watak sebuah perkampungan nelayan yang sahih.
Kira-kira 80 km, Alvarado menanti kami, salah satu tempat paling indah di rantau ini, dengan reputasi gastronomi yang baik, kerana ada kemungkinan untuk makan jenis makanan laut dan jenis ikan yang paling pelbagai dengan harga yang sangat menggelikan, dengan kualiti gourmet .
Sebelum mengunjungi tempat ini, saya mengetahuinya dari ayat-ayat penyair Salvador Vives, yang menggambarkannya sebagai "Pelabuhan kecil, sebuah perkampungan nelayan yang berbau kerang, tembakau dan keringat. Rumah ladang putih yang menyusuri pantai dan melihat ke atas sungai ”. Memang, seolah-olah ia telah dibekukan pada waktunya, pusat bersejarahnya mengekalkan ketenangan yang luar biasa bagi yang sibuk hari ini. Rumah-rumah putih yang megah dengan koridor yang luas dan teduh mengelilingi dataran tengah, di mana kuil paroki dan istana perbandaran yang mewah menonjol. Cukup untuk berjalan beberapa lorong untuk berbatasan dengan pelabuhan, penuh dengan kapal nelayan, ada yang sudah berkarat dan yang lain selalu bersedia untuk pergi ke laut, kerana memancing adalah sumber pendapatan utama mereka, kerana pelancongan belum menemukan tempat ini sebagaimana mestinya. . Laguna Alvarado dan sungai Papaloapan berkumpul untuk menawarkan pemandangan yang tidak biasa.
Sudah tentu, sebelum meneruskan perarakan, kita memperlakukan diri kita dengan nasi lezat ke tumbada, sejenis versi Alvaradeña paella tradisional, tetapi kaldu, yang disediakan dengan makanan laut dan ikan, serta beberapa roti bakar kepiting yang indah. Sedikit makanan seperti ini, dari segi kualiti dan kuantiti.
MENCARI PANTAI
Dari sini jalan meluas di antara tempat tidur buluh yang luas dan trak yang penuh dengan rumput manis sentiasa menyeberang untuk diproses di kilang-kilang, yang cerobongnya menghembuskan benang asap coklat yang tak terhingga, tanda kerja yang berterusan di kilang gula mereka. Di kejauhan anda dapat melihat kawasan pergunungan di Los Tuxtlas, tetapi kerana kami ingin mengetahui sebanyak mungkin tentang pantai-pantai yang berdekatan, setelah melalui Lerdo de Tejada dan Cabada kami belok kiri di sepanjang jalan yang sempit, yang setelah lebih dari satu jam dalam perjalanan akan membawa kita ke Montepío.
Tetapi, sedikit sebelum kami menemui tanda kecil: "50 meter, Toro Prieto." Rasa ingin tahu memenangkan kita dan memasuki kotoran yang kita pergi ke pantai di mana kita hanya menjumpai perkhemahan ekologi desa, Gua Pirate, dan beberapa dapur murah, yang dibuka apabila pelanggan sesekali tiba.
Lebih jauh lagi adalah pantai Roca Partida, salah satu tempat yang membuat anda ingin tinggal selama-lamanya. Di sana para nelayan mengadakan lawatan di bawah gua, yang, menurut apa yang mereka jelaskan, adalah mungkin untuk menyeberanginya dengan berlayar ketika air surut.
Sekali lagi, kami kembali ke jalan raya dan hampir senja kami tiba di pantai Montepío, di mana terdapat beberapa hotel dan rumah tumpangan, serta beberapa palapas untuk makan di depan laut. Kesunyian sangat hebat sehingga muzik dari beberapa rumah di dusun berdekatan dapat didengar di teras tempat penginapan yang kami pilih bermalam, sementara kami menikmati menghitung bintang-bintang yang berkelap-kelip di peti besi langit yang bersih di mana bulan yang indah masih bersinar.
AKHIR JUMLAH
Kami bertanya kepada pengurus hotel mengenai pantai terbaik yang kami dapati sebelum Catemaco dan dia mencadangkan Playa Escondida dan Hicacos. Oleh itu, sangat awal kami berangkat ke kota penyihir yang terkenal, di sepanjang jalan tanah, agak lasak, dan tidak digalakkan melakukan perjalanan pada waktu malam. Namun, ia patut dilakukan, kerana tidak lama setelah kita menemukan jalan memutar ke pantai pertama yang disebutkan di atas, namanya tidak sia-sia, kerana ia adalah sudut yang luar biasa di mana-mana, tenggelam dalam tumbuh-tumbuhan yang subur, di Yang hanya dapat diakses dengan menuruni tangga yang curam dan tidak teratur, atau melalui laut dengan kapal. Sebenarnya, ini adalah tempat yang ajaib, di mana kita ingin karam dan tidak pernah diselamatkan.
Tetapi, selera makan menarik perhatian kami dan kami terus ke Playa Hicacos, salah satu dari beberapa tempat yang hampir dara di mana terdapat tempat penginapan pelancong yang sederhana, dan juga sebuah restoran kecil yang dikendalikan oleh keluarga yang ramah, yang mampu menyiapkan salah satu isi ikan yang paling enak bahawa kita telah merasainya. Ngomong-ngomong, ketika kami bertanya kepada mereka "apakah itu segar", jawabannya terdengar seperti lelucon, "ini bukan dari hari ini, tetapi dari hari semalam".
Perjalanan berakhir, walaupun tidak sebelum memuatkan petrol di Catemaco, di mana kami ditinggalkan keinginan untuk menyeberang ke Pulau Monyet, atau untuk mengunjungi salah seorang penyihirnya. Tetapi, masa menetapkan nada dan dengan itu pengembalian ke Mexico City dikenakan. Namun, laluan ini membolehkan kami memasuki tempat-tempat yang tidak disyaki, di muara dan pantai yang masih memiliki potensi besar untuk penemuan banyak pelancong, yang jatuh cinta dengan keindahan alam Mexico yang tidak terhitung.
